Альпинизм в Москве - страницы истории. Часть 3

материал подготовлен Леонидом Мачем. Фото Юрия Мача

Довоенный период
Годы войны



Адыл-Су, сбор ДСО "Крылья Советов", 1951
Слева - Александр Гожев, МС, один из сильнейших высотников 50-х, участник первовосхождений на пик Е.Корженевской, Гармо, Музтаг-Ату.



Послевоенные годы. Первые соревнования по скалолазанию

В послевоенные годы работа московской секции на новом подъёме. В 1945 году открываются альплагеря «Адыл–Су», «Медик», «Наука». В 1946 году уже функционируют 9 альплагерей. В 1949 году московские альпинисты активно участвуют в траверсе Г.К.Х. от Эльбруса до Казбека, посвящённом 25-летию советского альпинизма. Этот период подробно отображён в ежегодниках «Побеждённые вершины», которые и поныне не является библиографической редкостью.

В те годы основная работа московской секции альпинизма проводилась в обществах. При весомой поддержке профсоюзов,  активно начали развиваться секции «Буревестник», «Спартак», «Химик», «Наука», «Крылья Советов» и др. Общества были ведомственными – финансирование шло по профсоюзной линии - ВЦСПС, в то время как московская Федерация альпинизма подчинялась непосредственно Москомспорту, который, в свою очередь, подчинялся Госкомспорту СССР. И только с развалом СССР «Москва вошла в состав России».

«После войны в советском альпинизме наступила эпоха «Спартака», но наряду со «Спартаком» восхождения, ставшие ныне классическими, совершают другие команды.

В 1952-м места на чемпионате СССР места распределились следующим образом (П.С. Рототаев, «К вершинам»):
«1—2 места: восхождение на вершину Чатын-Тау по северо-восточной стене. “Наука”, команда МГУ: Б. Гарф, А. Балдин, С. Репин, А. Романович, К. Туманов, Ю. Широков.
1—2 места: восхождение на вершину Мижирги по северному ребру. “Спартак”: В. Пелевин, А. Боровиков, В. Кизель, В. Рубанов, И. Леонов.
3-е место: восхождение на центральную вершину массива Уллутау по северо-западной стене. “Химик”: Е. Манучаров, Е. Емельянов, Б. Садовский, Ю. Черносливин.
1 и 2 места делят команды «Наука» под Б.Гарфа и «Спартак» В.Пелевина.
Гарф Борис Арнольдович, Москва. Инженер, конструктор дирижаблей, ученый теплофизик. МС СССР с 1946 г . Ведущий альпинист страны «до» и «после» военного периода, отличался своеобразным принципом комплектования команды - под продуманный вариант маршрута по новой стене подбирал определенный состав участников, предлагал вариант и получив согласие приступал к тренировкам и подготовке будущего восхождения. Автор классических стенных маршрутов, по сей день пользующихся популярностью:
1937    – пп Зап. Дыхтау; 1948 – первый траверс Коштантау с подъемом по вост. ребру; 1949 – пп на Тютю-баши по С стене и пп по С стене на В.Шхельду; 1950 – пв на п. «6320 м» и других.
Большинство пройденных им маршрутов получали приставку – «маршрут Гарфа»».

1953 год. Первовосхождение на пик Евгении Корженевской -  1 место на чемпионате СССР в классе высотных восхождений: с ледника Фортамбек, пв, 5а к/тр.  22 августа 1953 г. Команда: Угаров А.С. (Ленинград, руководитель),  остальные москвичи: Гожев А., Дмитриев Б., Ковырков А., Красавин Л., Рыспаев Э., Селиджанов Р., Скоробогатов П.
В середине пятидесятых советские альпинисты взялись за освоение кавказских стен по сложнейшим маршрутам.


 
Адыр-Су, соревнования по скалолазанию, 1951            Кашкаташ, ледовые занятия, 1962


Александр Рождественский, "Берсерк Башкиров": «Отечественный стенной альпинизм в СССР начался со связки Л. Мышляев - О. Космачев и с двух восхождений — с прохождением юго-западной стены северной Ушбы командой В. Старицкого (1956 г., на стене была преодолена серия карнизов до 2 м. вылета) и северо-восточной стены Домбая группой А. Овчинникова (1956г.), в котором темп и стиль восхождения (до 17 веревок в день) был выше западных аналогов, все последующие группы проходили этот маршрут с использованием большого количества искусственных точек опоры.
Первопрохождение в 1958 г. бастиона западной стены Ушбы двойкой Л. Мышляев — В. Николаенко относится не только к спортивному, но и духовному подвигу. Стена была преодолена ценой сверх — усилий и травм. Лев получил при срыве перелом ребра, Вадим вообще перестал заниматься стенным альпинизмом. Это восхождение также никогда не забудется, как и почти совпавшее по времени первопрохождение соло стены Дрю (В. Бонатти). Это были стенные «темповые» первопроходы по сложным и протяженным стенам. Группа Льва Мышляева (О. Космачев, Симоник) первой прошла стену Чатын-Тау по варианту ромба справа, причем преодолела в основном свободным лазаньем.
Группа  В. Абалакова не прошла эту стену, а группа А. Снесарева шла стену по параллельному маршруту левее в тот же год что и Лев Мышляев более чем в три раза медленнее — свыше месяца, несмотря на то, что использовала внизу веревки, оставленные ранее группой Абалакова. Это восхождение было тут же замечено на Западе (информация носится как «запах», не смотря на любые границы) и Льва пригласили в Швейцарию, где он совершил два стенных восхождения.
Стенные маршруты Льва Мышляева были впоследствии на 5—8 лет недоступны для других альпинистов
Лев Мышляев погиб на Чатын-тау на тренировочном восхождении по маршруту Б. Гарфа. При выходе со стены на гребень обрушился огромный снежный карниз, который смел три связки альпинистов, среди которых был Лев, и сбросил их со стены вместе с ушедшей вниз на ледник лавиной».

          В 1957 году в государственном издательстве "Физкультура и спорт" вышла книга Б. Гарфа и Ф. Кропфа «Альпинизм за рубежом». История первопрохождений сложнейших альпийских стен, покорения восьмитысячников. Это было «окном в мир и миром грёз одновременно». Этой книгой зачитывалось несколько поколений советских альпинистов. Мы впервые узнали про братьев Шмидт, Германа Буля, Франца Каспарека, Германа Харрера, Гвидо Маньёна, Ганса Эртля и многих, многих других выдающихся западных альпинистов.



Иван Иосифович Антонович, Политехнический музей, 1987


После войны председателем Московской федерации несколько лет был Иван Иосифович Антонович – один из основоположников спортивного скалолазания, как вида спорта.
Советское спортивное скалолазание – «исторически первый» вид соревнований в альпинизме, придуманный альпинистами для альпинистов. Основоположниками спортивного скалолазания, организаторами первых Всесоюзных соревнований (первыми судьями Всесоюзной категории) кроме Ивана Антоновича стали:  Таисия Волгина, Александр Золотарёв, Виталий Абалаков и другие. Сегодня один из самых острых, дискуссионных вопросов – «спортивность альпинизма», соревнования в альпинизме.

И.И. Антонович: «До 1947 года в альпинистских кругах не думали о каких-либо соревнованиях. Само слово «соревнования» в применении к альпинизму казалось многим ересью. Президиум Всесоюзного совета ДСО профсоюзов, анализируя несчастные случаи во время высокогорных восхождений, пришел к выводам, что основная их причина - техническая неподготовленность спортсменов. И одной из мер по улучшению технической подготовки были названы соревнования по скалолазанию».

В соревнованиях по скалолазанию принимали участие и побеждали знаменитые мастера советского альпинизма: К.К. Кузьмин, А.Г.Овчинников, В. Ф. Нестеров, М. И. Ануфриков и другие.

М.С. Левин: «В 1947 г., после восстановления кавказского альплагеря "Молния", Иван Антонович объявил войну набранным им инструкторам: "Вы же лазить разучились! Чему собираетесь молодых учить?! Через две недели на Большом Домбайском Камне соревнования, тренируйтесь! А то с работы выгоню". И выгнал бы. Инструктора лезли с верхней страховкой и спускались лазанием на время, поднимались по верёвке и по ней же съезжали - словом, в многоборье защищали своё право на зарплату. Побеждал тот, кто быстрей соображал, не боялся и мог "идти по стене"».

Рассказывает Анатолий Боровский (Москва, КМС по альпинизму и скалолазанию, судья Республиканской категории):  "Антонович считал, что коли в Москве нет скал, то и скалолазов быть не должно. Московское скалолазание – нонсенс. До 1968 года из всех москвичей только Вячеслав Онищенко и Неля Тимофеева неплохо выступали на всесоюзных соревнованиях.  В 1968 году, впервые в Москве, мы с Машковым организовали в МВТУ секцию со скалолазным уклоном".

     На союзном уровне скалолазание ещё не выделилось в самостоятельный вид спорта (В единой спортивной классификации скалолазание  входило в раздел «Альпинизм». Первые мастера спорта по скалолазанию получали удостоверение мастера спорта по альпинизму. У Вячеслава Онищенко в удостоверении Мастера Спорта СССР написано: «Мастер Спорта по альпинизму»).
Только в 1976 году при составлении единой Всесоюзной спортивной классификации скалолазание было выведено из альпинизма, в едином перечне видов спорта поставили его на букву «С».

Соревнования по скалолазанию почти три десятилетия (1947-76 гг) в СССР, официально считались соревнованиями по альпинизму. Еще 15 лет (1976 – 91гг.) все крупные соревнования по скалолазанию проводились на естественном рельефе. Сегодняшнее скалолазание уже не альпинизм, но ведь три десятилетия подряд, в период самого рассвета советского альпинизма, спортивное скалолазание входило в состав альпинизма, точно так же, как сегодня в состав альпинизма входит ледолазание.

А.Боровский, В.Коломыцев,
соревнования на приз Кустовского, 1 место, 1975
фото из архива В.Коломыцева
Анатолий Боровский: «В Москве соревнования по скалолазанию проходили в Царицыно, затем в Лианозово в рамках альпинистского двоеборья (кросс и лазание).
До 1979 года в Спорткомитете Москвы не было ответственного за альпинизм. Курировал альпинизм некто, отвечающий за зимние виды спорта. Те крохи, которые руководству Федерации альпинизма Москвы удавалось выбить из Спорткомитета шли на альпинизм.
В 1971 году в окрестностях Ялты, в Далосах состоялся первый чемпионат Москвы по скалолазанию. В 1978 году в спорткомитете Москвы появился ответственный за альпинизм и скалолазание Юрий Павлович Тинин. С его приходом скалолазам жить стало легче. Чемпионаты Москвы теперь устраивали каждый год. Сборную Москвы командировали на чемпионаты СССР.
        К началу восьмидесятых в московском скалолазании произошёл качественный скачок. До этого времени мы, порой неплохо выступали на ЦС, но победы на Всесоюзных соревнованиях были, собственно говоря, две. Мартыновская бронза на Союзе в Красноярске и наше, с Коломыцевым золото в связках на мемориале Кустовского.
      До 1977 года все первые командные места на первенстве Москвы занимала МВТУ. Первая команда МВТУ, вторая команда МВТУ, третья команда МВТУ. Потом все остальные. В основном за счёт мужчин, но и женщины тоже лезли неплохо.
     Из родного гнезда МВТУ мы, как тараканы разбежались по всей Москве. Машков в 1971 году перешел в «Труд», потом в «Зенит», Сарапаев в 1976 году - в «Урожай». Я с 1978 по 1981 год тренировал сборную МИФИ (ФиС), в 1981 году – «Локомотив». Наша МВТУ-шная компания дала жизнь всему московскому скалолазанию, кроме «Спартака».
К 1979 году, благодаря тренерам Валентину Мамонову и Сергею Шиндину, в составе московского «Буревестника» образовалась сильная команда МЭИ: Саша Каячев, Вадим Иванов, Валера Нигулян, Луиза Искандерова (Каячева), Галина Сухарчук (Васнева).
В 1979 году, команда ФиСа выиграла первенство Москвы. Из рядов секции вышли Игорь Яшин, Равиль Сайфутдинов, Юра Шаранин, Рыжиков Илья, Сизов Евгений, Алексей Власов, Ольга Власова, Ирина Конева. «Спартак» тренировал Толя Борисов: Наиль Аюпов, Валентина Серебрякова, Лена Фролова (Балыбердина).   Процесс пошел, обострилась конкуренция, народ начал сильно тренироваться. Пошли кандидаты и мастера. Алексей Чертов, Александр Каячев выполняют мастеров. В начале восьмидесятых в Москву из Алма – Аты переезжает Наталья Космачёва, выполняет мастера, начинает выигрывать на всесоюзных соревнованиях. Тенденция простая: есть десять третьеразрядников – будет два второразрядника, есть двадцать КМС-ов - будут мастера. Нет КМС-ов - мастеров не будет.
К середине восьмидесятых в Москве было несколько десятков КМС-ов и десяток мастеров спорта. В середине восьмидесятых чемпионат Москвы вошёл во всесоюзный календарь – получил статус мастерских соревнований».

Александр Каячев: «В восьмидесятые годы по массовости и квалификации скалолазов москвичи вышли на  всесоюзный уровень. Сборная Москвы ездила по всему Союзу, участвовала во всех всесоюзных и многих республиканских соревнованиях. Важнейшими стартами, кроме соревнований Центральных Советов спорт.обществ  (ЦС), тогда были соревнования на приз Евгения Абалакова, Кубок Ленинграда, чемпионат России.  Не помню случая, чтобы москвичи оставались без призов».

ФАиС Москвы - Федерация альпинизма и скалолазания - исходя из названия я столь подробно остановился на истории московского скального скалолазания 70 – 80 годов.
Современное скалолазание, также как и ледолазание ушло с горного рельефа. Сегодня это самодостаточные виды массовой активности с олимпийскими перспективами.

Продолжение следует...


Адыл-Су, 1950 (51?)